杭州寺庙观察日记。

前言：今年已经是在杭州生活的第16个年头了，这16年间一个人晃晃悠悠去了很多神奇的地方，其中逛得最多的还是寺庙，前前后后加起来竟然一共逛了16座寺庙。有些只去过一次，有些一年就要去四五六次，我见证了很多寺庙从无人知晓到现象级爆红的过程，也见识了普普通通的福袋、手串、咖啡、观景台被包装成网红御守、十八籽、慈杯、必打卡机位以后为寺庙带来的巨大流量效应……我在它们还籍籍无名时无意闯入，也在它们成了网红之后默默退场，我和它们的故事或许还会在远离人潮拥挤的地方延续。在这里想先浅浅分享一下我的《杭州寺庙观察日记》，说一说这些年来我和这16座寺庙之间的机缘巧合。

图文｜是老梵啊

字数｜2.5W

我对逛寺庙、拍寺庙好像有一种情有独钟的痴迷，痴迷到身边的朋友们都觉得我可能下一秒就要去出家了。

其实我对寺庙的钟情和要不要出家或者求神拜佛本质上都没有太大关系（去寺庙也会形式性烧香但一般也不会特意去许什么愿），但多少有点自己的个人情结，是出于对寺庙这个特殊建筑类别的情结，它们对我来说代表了一种古典的、禅意的境界或者美；是出于对僧侣这个特殊人群的情结，好像只要他们往人群中一站就创造了某种意境。甚至是寺庙里的黄墙，红蜡烛、红灯笼，斑驳的光影，屋檐的雨水……都能给我带来某种心平气和的想象。

也正是因为这些情结，我才会不厌其烦地去寺庙，虽然很多时候都毫无目的，但确实也在不经意的来来去去中收藏了无数美好回忆。

早上五六点的法喜寺

傍晚五六点的灵隐寺

玛瑙寺的樱花

虎跑的红叶

虎跑的下雨天

灵隐的下雪天

韬光寺的阴雨天

法喜寺的晴天

在讲这些寺庙之前，想先基于我对杭州寺庙的了解聊聊最近比较火的年轻人寺庙热问题。网上关于年轻人寺庙热的讨论来自于确实存在的寺庙热现象和一组旅行数据统计。

“今年2月份以来，寺庙类景区订单同比增长超300%，90后、00后占比接近50%。”

“主要知道靠自己没有用，只能靠神了”

“在努力和坚持之间，选择了做法”

“在上班和上进之间，选择了上香”

“好几十块钱的香，许几千万的愿”

……

在我看来年轻人寺庙热其实不算什么新鲜事，也并非这届年轻人才更喜欢去寺庙，追溯这些年现象级爆火的寺庙，我在想年轻人去寺庙的底层推动力会不会根本就不是寺庙本身，也不是所谓的上香、做法、求神的躺平式生活理念，而是网红种草打卡的生活方式在经过将近10年的沉淀以后已经成了一种社会风气、一种消费习惯。

多少人为了买一串十八籽才去了灵隐寺？

多少人为了拍一张网红照才去了法喜寺？

多少人为了喝一杯慈杯才去了永福寺？

多少人为了“小京都”的眼球词才去了径山寺……

当然去寺庙，求财、求事业、求姻缘等肯定是需求，但很多时候会不会核心的打卡需求（一杯网红咖啡，一个网红福袋，一串网红手串，一张网红机位的网红照片或一顿网红素斋）才是去寺庙最大的推动力？

灵隐寺福袋｜径山寺咖啡｜径山寺十八籽

以我对杭州寺庙的了解，就杭州而言，寺庙热的风潮其实早在2014或2015年的样子就初现端倪了。发展到现在大概有两类现象级爆火的寺庙，一种就是法喜寺、径山寺等已经成功出圈的寺庙，因为整体配套都跟上了，属于常年性爆火；一种是玛瑙寺、慧因高丽寺之类，主要以赏花赏叶等摄影观光为主，属于季节性爆火（大概就是过了看花赏叶的那个季节，平时流量也不大）。

在这些寺庙里，最能看出寺庙热发展脉络的就是堪称网红寺庙鼻祖的法喜寺，他的出圈或者走红几乎涵盖了寺庙在年轻人群体里引发热潮的所有要素。

还记得最最最开始的时候，法喜寺和三天竺的其他两座寺庙一样，籍籍无名。

2014年的样子（也可能是15年），法喜寺5块钱的斋饭引爆朋友圈，这个时候它收割到了第一波互联网流量，当年还是年轻人的80后愣头青们也是积极为斋饭奔赴。

紧接着，功能性的求姻缘概念的强化以及网红Q版帆布袋、网红御守的相继推出，继续为它赚足了关注、吸足了流量。

2020年左右（可能是在更早的2019年）网红拍照机位在小红书上横空出世，圈了无数小姐姐小哥哥的粉。从此法喜寺就跟开了挂一样，也算是真正出圈了，即便是在疫情期间，都是火爆空前（那段时间甚至比老大哥灵隐寺还火）。

能求姻缘，有5块钱的斋饭，可以买网红御守，还能在网红机位拍网红照，当然现在还多了网红寺庙咖啡……那么多网红要素的叠加，90后、95后、00后的年轻人有什么理由不去打卡这个“神仙”寺庙呢？

寺庙里拍古装写真的年轻人

不管是出于打卡的需求也好，真的为烧香求神也罢，杭州除了最火爆的灵隐寺、法喜寺、径山寺、永福寺，其实还有更多小众寺庙值得一逛。

一些关于寺庙旧的偏见、新的认识以及故地重游的感慨，都写在我和这些寺庙相遇的机缘巧合里。

法净寺济公殿

【杭州寺庙冷常识】

1. 严格来说，虎跑、六和塔、玛瑙寺已经不属于寺庙范畴了。前两个是公园，想要免门票的话得用公园卡；玛瑙寺则是（连横）纪念馆。

2. 每个寺庙都免费赠送三炷香，不需要自带香火。慧因高丽寺除外，因为这是一座没有和尚的寺庙；凤凰寺也没有，因为是清真寺。

3. 拥有杭州寺庙卡+公园卡，所有的寺庙都能免费逛，包括灵隐寺；

【寺庙卡办理】

线上在杭州市民卡APP或者微信公众号等搜索寺庙卡办理；线下在净慈寺内办理。年费40元，每年7月1日以后发售半年卡，半年卡是20元

【公园卡办理】

线上在支付宝/浙里办/掌上西湖等搜索杭州公园卡办理；线下在南山路61号办理。年卡40元（首次开通50元）

4. 法华寺可以自带香火，甚至是烧纸钱烧元宝之类，这种乡土的操作在其他寺庙没见过；

5. 早几年火起来的福袋（网上更喜欢叫它御守），现在也不是什么稀罕的东西了，基本每个寺庙都能买到；灵隐寺比较火的十八籽，径山寺也有，还更便宜（当然买这个东西可能和便宜不便宜还没啥关系，主要是哪个更灵）；

6. 永福寺最先开出了叫慈杯的网红寺庙咖啡以后，现在径山寺（妙喜轩）、玛瑙寺（顾宫有喜）、法喜寺（沐欢喜）都有类似的必打卡咖啡馆，人均30元左右一杯；

7. 灵隐寺、法喜寺、净慈寺、径山寺、香积寺都可以吃到素斋；

8. 韬光寺和灵顺寺都可以求签，解签需要另外付费。

9. 说说是杭州寺庙热，但主要就热在灵隐寺、法喜寺、径山寺这三个寺庙，其中径山寺可能就周末人多一些。其他寺庙人流都还好～

灵隐其实一共有三座寺庙，大名鼎鼎的灵隐寺、永福寺、韬光寺，都在飞来峰景区里面。永福寺和灵隐寺都是慧理法师修建的，是个没有按照常规的中轴线规划的山地寺庙园林景观，韬光寺是三个寺庙里海拔最高的，准确来说更像一个道观。

01/16.

灵隐寺，

杭州寺庙界的老大。

说灵隐寺是杭州寺庙界的老大应该不算过分吧。

一来历史摆在那儿，将近1700年的年头累加（大名鼎鼎的西印度僧人慧理和尚所建），可以说是杭州最年长的名刹了；（顺便提下这里还是济公出家的地方，下面还会写到济公修行的净慈寺和圆寂的虎跑定慧禅寺。）

二来热度摆在那儿，如果杭州旅行打卡有三件套的话，灵隐寺绝对也是其中之一；

三是规模摆在那儿，杭州城内规模最大的寺庙非它莫属。虽然现在的灵隐寺和历史上最鼎盛时候也早已经相差甚远了（最鼎盛时有九楼十八阁七十二殿堂，僧房一千三百间，僧众多达三千余人，还有国外的僧人来朝圣）；

最后门票也摆在那儿，30元门票+45元飞来峰门票的75元组合价，无疑是西湖一众景点里最贵的一个。也理解，毕竟是老大哥，自然进入还是得有点门槛的。

其实以前对灵隐寺的印象只是单纯地停留在门票小贵，虽然游客也不少，但密集程度很多时候都还比不上新晋网红寺庙。不知道为什么今年过完年再去，直接被挤到爆！

2月中旬带新疆的房东去，是好不容易挤进去了，但是现场堪比春运的火车站，密密麻麻哪哪哪都是人，去哪里都只能跟着人流走；

3月初带家人前往，根本连车都开不进去，最后只能中途在植物园下车，所以，这次根本就没到灵隐寺。

说实话，在杭州16年了，还第一次见识这样的场面，是疫情放开以后的爆发式增长？还是免门票政策的强势驱动？或者是年轻人寺庙热的直接后果……总之，最近的灵隐寺让人有点看不懂！

拍摄于2023年2月12日

图片来自网络

《光影里的灵隐》

无意邂逅戌时灵隐。

此时灵隐，游人廖廖；

夕照的残阳，只一瞥就匆匆褪去；

天还没完全黑去，灯火已经准时亮起。

它们在禅房里，它们在小径旁，

它们在明明灭灭里，照出一片似有若无的禅。

僧人打坐念经修禅，这不过是寻常的一天；

香客上香礼佛许愿，这必定是期待好事发生的一年。

一天，一年，很深的玄学。

一天一天一天坚持，一年一年一年改变。

在杭州的15年里，一共在灵隐寺看过两场雪，一场是在我生日那天，另一场是在我说想要看一场雪这个愿望实现的时候。在两场一样大的雪里，也看到了时隔8年的自己和自己的相遇，8年前的自己在纠结前路和选择，8年后的自己一样有很多迷茫和不甘，但这种种不好的际遇碰上这场冷冰冰的雪反而都被化开了。

虽然雪也没有给我什么指引或者解决什么问题，但确实看到它的那个当下，它给我创造了很美好的回忆。现在，关于看雪那段时间的负面情绪都已经看淡了，而看雪时的好心情依然还在。

02/16.

永福寺，

号称是中国最美寺庙。

从灵隐寺出来右转再往前走100米不到就是永福寺了，第一次去还是从法云安缦的后门误闯入的，原本以为是到了灵隐寺，结果逛了一大圈才发现原来是两个完全不同的寺庙。

永福寺和灵隐寺一样都已经快1700高龄了！它们都出自印度的高僧慧理法师之手。

这里的寺庙园林堪称国内之最（之一）！它是我目前在杭州逛过的所有寺庙里，唯一没有采用中轴线设计的寺庙，寺庙建筑和山体完美融为一体，大概也正因为如此很多人都说这里是“国内最美寺庙”，最美的形容多少可能有些夸张（至少在我去过的寺庙里天台的国清寺就比这里更美，当然也是两种不同的美），但逛起来确实有种与众不同的松弛感。

几座殿堂庙宇由一个一个精致的庭院组成，它们层次不一地散落山间，庙宇和庙宇之间，有弯弯曲曲的林间石阶连结，人在里面走，就像在逛一个饶有风景的园林。寺庙最精华的地方是在大雄宝殿前的亭台处，一面是端庄大气的寺庙殿堂，一面是山色涳濛的西子湖，诗情画意顷刻跃入眼帘。

因为和灵隐寺挨得特别近，永福寺就好像是灵隐寺的后花园，最好把最想实现的愿望都寄托给灵隐寺的神灵，然后转身把自己的情绪交给永福寺的环境，偏居一隅的安静或许会抚平你此时此刻的焦躁和不安。

于我而言，每次去永福寺都会收获不一样的喜欢。有时喜欢那里的光有时迷恋那里的雨，有时喜欢那里的人来人往有时又迷恋那里的人去楼空。偶尔一个人闲逛，对着一束光幻想，然后在心里默默爱上那根本就没有人在意的某个时辰的时光流逝。

《申时永福寺》

山里的永福寺

总是给人时光加速流逝的错觉

明明才三四点

却仿佛已经时近傍晚

申时的光打在永福寺

一半光影中

一半暖阳里

在暗里的那一半寺庙

清清冷冷 幽静

在明里的那一半寺庙

影影灼灼 灵动

行走在光里的香客

都带着不一样的情绪

深藏在阴影中的梅花

都有着类似的明媚

03/16.

韬光寺，

乾隆最喜欢的观景地之一。

韬光寺是灵隐三寺里海拔最高的寺庙，也是我第三次去灵隐才逛到的寺庙。从灵隐寺去韬光寺需要爬一小段上山的台阶路，往上再走一段就能到北高峰山顶的灵顺寺了，它大概是在北高峰半山腰的位置。

韬光寺是儒释道三栖胜地，说说是寺庙，但其实更像是道观，里面供奉着吕洞宾、何仙姑。寺庙在历史上以朝佛、观日、观海三绝著称，亭柱上的楹联还写着“楼观沧海日，门对浙江潮”！现在站在寺庙中间建筑——法安堂前就能望见钱塘江，当然前提是天气晴朗，像我去的这个雨天，就只能欣赏烟雨朦胧的山水画的意境了。

韬光寺虽然现在香火不算旺，但在历史上也算小有名气。乾隆就对这里偏爱有加，六下江南，八上韬光寺，还为这座寺庙写下了20首诗——云林境已幽，韬光幽更极。

现在的寺庙建筑是2012年修成的，面积不算大（灵隐三寺里最小的存在），人流比较聚集的地方：

一是金莲池，一些年纪比较大的当地人会到龙嘴里取水，据说这里的水有治病的功效？

一是法安堂，这个位置远眺视角绝佳，可以看到钱塘江；

三是吕纯阳殿，求签的地方，现场还有工作人员解签，虽然墙上挂满的锦旗都在说明这地方挺灵的，但那年我求的签确实没有应验。

天竺三寺指的是上天竺法喜寺、中天竺法净寺和下天竺法镜寺，创建最早的法净寺已经有1660多年历史，创建最迟的法喜寺也已经有上千年历史。乾隆时期命名上、中、下三竺为“法喜寺”、“法净寺”、“法镜寺”，并亲题寺额，因为历来香火鼎盛，有天竺佛国之称。

04/16.

法喜寺，

杭州网红寺庙鼻祖。

在年轻人的圈子里它到底火到什么程度呢？就拿疫情期间来说吧，法喜寺官方预约量能有其他寺庙的二三十倍，即使遇上强雷暴雨这样的特殊天气寺庙里也是人满为患的状态。那段时间，有一次我同时去了法喜寺和灵隐寺，发现在法喜寺面前，灵隐寺都显得有点空空荡荡。

还有一次特意挑了个平日且下雨的天气带朋友去逛法喜寺，最后还是没有逃过人人人的局面，朋友逛完有些失望地问我：“杭州难道都没地方玩了吗？连寺庙都成了网红打卡点！”看起来有点离谱吧，但这样的情况在杭州又正常到不行，还记得前段时间所谓的“开往春天的列车”那个平时无人问津的高架桥下也一度人满为患，到处都是长枪短炮，就是为了拍下梅花和绿皮火车同框的画面……可能大家只是都喜欢凑热闹吧……也可能杭州是真的没其他地方可以玩了。

抛开法喜寺人满为患的现状，就寺庙本身而言，确实还挺值得一逛。一进门的大树上像冰糖葫芦一样一串一串垂下来的红灯笼随处可见，静谧中带几分喜庆；再往里面走，两侧长长的连廊就像两条长龙般蜿蜒而上直达最上层的大雄宝殿；从大雄宝殿的两侧平台往前望，群山连绵，寺庙好像就深陷在这个山坳坳里，尤其是雨后，雾气腾腾的山里有几分灵气也有几分仙气。

如果真的能静下来逛法喜寺，寺庙里的黄墙和朱红色木门，植物和光影，连廊和檐角，香火和人烟……都表达着它独特的园林美学。只是这种美，在人声鼎沸面前也真的很容易消失殆尽。

离开寺庙之前，你可以不买御守，但请一定稍加留意看看出口处的四个大字——“莫向外求”。

是啊，当所有能不能和别人说出口的愿望都一股脑儿跟佛祖倾述了，出了这个门，不妨就带着一定能实现的信念靠自己的行动去达成吧。

05/16.

法净寺，

退休僧尼安养晚年的地方。

从下天竺法镜寺出门走不了几分钟就到中天竺法净寺了，两个寺庙挨得很近。按照百科上写的，这个寺庙还是当年从下天竺分离出来独立成院的呢。

不管说历史、规模还是人气，处在中天竺的法净寺都有种千年老二的与世无争感，反正聊什么都没有提它的份。可能正是这种与生俱来的安逸气质，才让市佛协选中这里置办了安养堂，一些年老的退院僧尼就在这里安度晚年。

最初关注到法净寺其实是2020年底被杭州各大官媒报道的晒大白菜的新闻，说是寺庙大雄宝殿前的地上晒满了大白菜，很壮观也很新奇。据里面的工作人员说，法净寺晒大白菜的惯例他十多年前刚来的时候就有了，主要是因为冬天从这里出门采购还是不方便，所以每年差不多时间寺庙都会提前腌上几百斤白菜，囤好几缸，管够整个冬天。

从大白菜这条线索再往下深挖，发现千年老二的法净寺在吃这件事上可能是非常认真的第一！

每年9月到第二年清明期间，会供应兰花豆腐干，豆腐干从中间切开一条一条的很入味，冬天吃，贼暖胃；

清明期间，茶园里的艾草捣成汁和上糯米，再裹上雪菜、香干、笋干炒出来的馅料做成的清明团子，吃起来有种外婆家的味道；

中秋节还有自家出品的月饼，甚至有小道消息说就连其他寺庙的月饼也是这里供应的；

另外，法净寺还自带一片西湖龙井茶一级保护区的私家茶园，清明前后寺庙会出品自家的禅茶做成茶礼售卖……

关于拍照，在寺庙里还发生了一件不太愉快的事。虽然每个大殿门口都明确写着禁止拍照，但我还是抱着侥幸心理一个劲往做法事的大殿里面拍，后来直接被一位看不下去的大师呵斥了一通。所以，想拍照的一定要注意——佛殿不允许拍照！不允许拍照！不允许拍照！！！！虽然这其中的道理到现在也不是特别清楚，但是，遵守规则也是对寺庙对僧人的基本的尊重吧。

06/16.

法镜寺，

一半是佛学院一半是尼众寺庙。

在三天竺的三个寺庙里，现在最喜欢的是上天竺的法镜寺。作为三天竺历史最悠久的寺庙（大概已经有1660多年历史了），这里低调到好像没有什么存在感，任它法喜寺怎么火怎么爆，这里就是常年都没什么人。

寺庙在历史上几建几毁，建国后曾经被用作中药材仓库，也当过工厂，现在的寺庙建筑是1982年在佛教协会的组织下重建的。

作为杭州唯一的尼众寺庙，杭州佛学院女众分院就设在这里（女众都在这里上课），寺庙一半是杭州佛学院女众分部，一半是供香客烧香拜佛的佛殿。

可能正因为是女众寺庙的缘故，整个寺庙的园林都特别秀气婉约。寺庙中轴线上只有三进建筑，其中药师殿最讲究，这里供奉的药师如来坛是按《药师经》仪规设计塑成，属于国内仅有的。但殿里放的都是杭州人祖先的牌位，氛围略显肃穆。

晴天里的寺庙，树的影子投影在干净的黄色墙面上，隐隐灼灼，仿佛回到了童年里夏天的某个午后，知了无忧无虑地趴在阴凉的书皮上唱个不停，心情也会随之变得轻松愉悦。

看到女僧侣们或是结伴聊着天，或者独自坐在宿舍门外晒太阳，也会控制不住地遥想自己来这里学习的可能性，那应该也会是一种很自洽的生活状态吧。

从在寺庙做义工的阿姨那里了解到——寺庙还提供住宿！通铺才几十块，房间也就一两百，往年一到夏天都是一铺难求。我去逛的时候还是疫情期间，这项服务并未对外开放。

在寺庙里还遇到一位从萧山千里迢迢而来的阿姨，一个人在寺庙里里外外转了三四圈，后来和工作人员聊起来，她说自己很喜欢这个寺庙，想留下来做义工……再后来的事就不得而知了。

这一天除了收获了自己遇见这座寺庙的缘分，还见证了另一个人和这座寺庙更深的缘分。感觉缘分好像是冥冥之中的，但又更像是不确定的指引之后内心坚定选择的结果。

要说北高峰的寺庙，南面的灵隐三寺其实也算，介于这三个寺庙一开始就已经提到过了，这里主要介绍另外两个：一是位于山顶的灵顺寺；二是位于北高峰北面山脚的法华寺。这两个寺庙其实可以一块儿逛，因为从法华寺所在的口子上北高峰是最近的。

07/16.

灵顺寺，

据说求财很灵验。

爬过无数次北高峰，但山顶的灵顺寺也是20年的时候才第一次进去。寺庙虽然不大，但是不管是从历史还是灵验程度来说在杭州市民心中都很有地位。

它和灵隐寺一样，都是东晋古刹，是当年印度高僧慧理和尚在杭州建的五个寺庙之一，杭州本地人都管他财神殿（庙），寺庙屋顶也有“天下第一财神殿”的字样，每年年初五迎财神的日子是这里一年中最火爆的一天，求生意兴荣、求事业高升必拜。

另外，这里也是杭州为数不多的可以求签的寺庙之一。

寺庙真的非常小非常小，只有前后两进建筑，是目前我去过的杭州寺庙里空间最小的一个，随便逛逛几分钟就搞定。

第一进建筑主要卖东西（纪念品、佛像之类）；第二进建筑是主殿（求签就在这个殿）；两边还有三个小殿，供满了不同的财神爷（应该是财神爷吧）；两进建筑之间的天井上还挂满了许愿条。

感觉进到这里，满眼都是财财财！

08/16.

北高峰下法华寺，

大概是杭州唯一可以自带香火的寺庙。

经常爬北高峰的人或许对法华寺都不陌生，这个几乎没进过大众视野的寺庙正好处在北高峰西溪路的口子上，只要走西溪路上下山，这里就是必经之路。

法华寺和灵隐寺一样，都建于东晋，已经差不多有1700多年历史了。只是前者在北高峰北侧后者在南侧，一山之隔。

老法华寺1958年被毁了，现在的寺庙是2003年建成的。新建的寺庙面积不算大，从门口进去左右两侧都是【祈福屋】；再往前走一走，左侧是【鼓楼】，右侧是【钟楼】；第二层是【天王殿】；第三层是【大雄宝殿】，大雄宝殿前的广场也是整个寺庙空间最大的地方，也是烧香拜佛的主要场所；第四层是【法堂】和【藏经阁】；再往后走是【讲经堂】，据烧香的阿姨说这里不对外开放的。

上山走左侧台阶，下山走右侧台阶。

最后一次前往是22年1月。时隔一年再次前往，不知道为什么那一带忽然就变成了——西湖蚂蚁小镇，感觉过了天目山路，好像就到了阿里他们家！

除了以上，法华寺的变化不大，过了牌坊以后的那条路依然像是一条“算命路”，只是去年的大爷换成了今年的大叔；我还在寺庙门口的石塔前遇到了去年的那位阿姨，她还是出现在同一个位置，嘴里念念有词。不知道她去年许下的愿望有没有实现？今年又在祈求些什么？

法华寺在网上确实没有什么曝光度，但在民间的名气可能不小。大部分来这里的香客都是附近的居民或者通过各种小道消息慕名而来的，还有一小部分是北高峰上下山的时候顺便进来的。

不知道是不是因为法华寺处于“城乡结合部”的缘故，这里大概是杭州唯一可以自带香火的寺庙了，看到阿姨们一个劲地烧乡里乡气的大元宝，莫名亲切，那是多年未见的逛乡下寺庙特有的仪式感。

除了北高峰、灵隐和三天竺一圈的8个寺庙，西湖四周还零星散落着5个寺庙，为了方便记忆，我这里暂且把它统成为西湖周边五寺，它们分别是净慈寺（南屏晚钟）、慧因高丽寺、虎跑（定慧禅寺）、玛瑙寺（连横纪念馆）、六和塔（开化寺）。

09/16.

净慈寺，

早晚都会撞钟108声的南屏晚钟。

净慈掩映对南屏，

断续蒲牢入夜声。

却忆姑苏城外泊，

寒山听得正三更。

——清代·弘历《题西湖十景 其九 南屏晚钟》

净慈寺对我来说就像一个谜，直到现在我都还没整明白，作为西湖十景之一它的名气不算小，又位于雷峰塔对面周边的人流量也不小，可偏偏来这里的人却不多。2年前去如此，今年3月初带家人到达时亦是。

和净慈寺的相见大有种相见恨晚的感觉，因为一直以来对它的一些些自以为是的偏见（大概觉得这里和雷峰塔、灵隐寺等差不多应该都是乌泱泱游客一片吧），直到我来杭州的第十三个年头才我们和这里的第一次相遇，初见时大隐于市的岁月静好和印象里人满为患的嘈杂的巨大的反差，也让自己对这里产生了莫名的好感。

进入寺庙第一个要去的地方是钟楼，就是入门后右手边的一栋二层三檐的木构造建筑，应该是80年代重建寺庙的时候修建的，但是看着非常有历史感，二层的屋檐上长出了草，雕花的颜色也有些褪去，有种历经沧桑的风韵。

二楼，不时传来余音绕梁的钟声。对的，南屏晚钟的那口钟，就在二楼。

钟和寺庙一样在历史上几经毁坏，现在的钟是1984年在日本佛教界的赞助下重建的，高3.6米直径2.3米重一万公斤，钟的表面刻的是《大乘妙法莲华经》，一共有6.8万多字。

据说钟每敲一次，余音能持续2分钟之久（因为南屏山的岩石是石灰岩，整座山又有很多洞穴，声音到了这里因为岩石和洞穴的作用形成了音箱效应）。但现在实际耳朵能感觉到的钟声时长并没有那么悠长。可能是对面雷峰塔的人声太鼎沸了，才把钟声都给稀释了吧。

南屏晚钟的钟声是从1986年11月21日上午10:00恢复的。净慈寺每天凌晨4:00和晚上20:00都会撞钟108下，108的数字来自于12月、24节气和72候的相加，可惜，不管是南屏晓钟也好南屏晚钟也罢，那早晚才敲响的钟声直到现在我都没有听到过！

（这里补充一段关于乾隆和康熙给净慈寺提名的小故事：清康熙三十八年（1699年）三月，康熙帝南巡时嘉赏净慈寺的钟声，亲题“南屏晓钟”。乾隆十六年（1751年），乾隆帝南巡时将“南屏晓钟”改回旧称“南屏晚钟”。据说当时杭州百姓也更喜欢后者，其实我也是。）

提到净慈寺，不得不提的就是济公，他在灵隐寺出家，在虎跑圆寂，净慈寺是他长住修行的地方。

从济公别院的前门进入济公殿，殿前有一口古井，这口井就是传说中当年净慈寺被烧毁后，济公化缘筹备木材，木材自个儿源源不断从井口冒出来的神井（记得电视剧里也有这个桥段）。

古井井口被铁丝网封住了，通过网口往下看似乎真的还能看到有一截木头仍残留在井里。

大殿里除了一座大济公佛像，边上还有来自不同朝代长相各异的济公造像。佛殿里义工阿姨说济公很灵的，而我却忘了问求什么灵，那就当心诚则求什么都灵吧。

净慈寺一年到头一共有22场佛事，佛事期间的法会一般在大雄宝殿举行，日常每月初一和十五上午大雄宝殿也都有上供。

大概第二天就是为期一周的梁皇法会的缘故，大雄宝殿前面被木栏杆围了起来，几个僧人在有序地做一些准备工作，寺庙里很多居士在义务帮忙，僧人们在大雄宝殿前来来去去，几个老人在角落里独自看经书，一对年轻人在焚香炉前说轻声说着”不知道要怎么拜，那就朝每个方向都拜一下吧“……大家都安安静静佛在佛祖面前做着不同的事，许着类似的愿望。

绕过大雄宝殿往上走，在演法堂后面有个小小的浴佛池，池子中央有尊指天指地的小佛像，浴佛指的就是给这尊小佛像“洗澡”祈福。

用那个长长的铁勺子，从池子里舀好水，把勺子举到小佛像顶上从上往下把水淋下去。这项看起来简单的流程，操作起来却十分费劲，因为那个又长又重的勺子一举起来就根本不听使唤了。

继续往上走就到了释伽殿，这里是目前寺庙里最高的建筑，它的下面是展示供养佛的净慈美术馆，它前面的广场是雷峰塔最佳景观位。

主殿供奉的是释伽牟尼佛，大殿两侧分别供奉波斯匿王伽蓝菩萨和须弥山四大天王。进去的时候，正好碰上不少家长带着小朋友在拜佛，所以这里大概求智慧、求学业一定很灵吧。

在净慈寺是可以漫不经心地闲逛的，有了这份闲心，我遇见了寺庙里圆嘟嘟的肥花猫，这只猫似乎已经习惯了被追捧的感觉，你怎么逗它它都不挪动身子，只是眼睛炯炯有神地转来转去。旁边也在看猫的人说，寺庙里还有一只白猫，但我始终没有遇见过那只猫……有了这份闲心，连一扇木门也能看出一些美来了，光穿透镂空的窗格子，把光影投射在佛堂的地面上，光影又随着时间挪动、变形，在这瞬息之间不仅看到了时间的流逝也看到了它流逝时的美感。

逛寺庙就是这样子，一旦环境安静下来了，心便也跟着佛了，寺庙本身就在的美自然就更加凸显了。

10/16.

慧因高丽寺，

杭州唯一宋风寺庙。

在20年的样子，杭州真正的小众寺庙清单里，慧因高丽寺绝对排得上前三，毕竟连名字都没听过的杭州本地人也是一抓一大把。那年秋天我连续去了两次慧因高丽寺，最大的感受：

一是人真的少，每次去都是只有不到5个人的流量状态；

二是红枫真的很美，最惊艳我的是门口的那几株，配合着石灯笼，古典美十分在线。尤其是刚从三台山路转弯对上那抹红艳的刹那，就是一种蓦然回首的惊艳。当然进到寺庙里，角角落落也不乏红枫的点缀。

慧因高丽寺虽然还是作为一个寺庙存在，但它作为寺庙的属性已经没有那么强了，这里既没有僧侣，也没人烧香拜佛，缺少了一些香火气。不过追溯历史，慧因高丽寺还是值得再多提几嘴。

这里最开始是叫慧因寺，据说后来有一位高丽国王子来求法，又是捐经，又是捐钱，寺庙也因此有了名气，就渐渐有了高丽寺的说法。作为华严第一道场，这座寺庙和朝鲜半岛的佛教有着千丝万缕联系，里面也展示了很多外来求道的高僧。

现在的慧因高丽寺其实是2007年建成的，建筑风格是江南比较少见的宋式。和其他寺庙最大的不同，一个是大雄宝殿，另一个是轮藏殿。

大雄宝殿里供奉的是群像的造型，并且佛像用的生漆脱胎工艺都已经快失传了，大殿的灯上还画有飞天的图案。

大雄宝殿后面的轮藏殿更是江南绝无仅有的，楠木雕刻，外面还镀了金箔！轮藏是寺庙里放经卷的地方，造型有点类似藏传佛教的转经筒，推一圈就相当于读了一卷经书，每天早上8:30-10:00对外放开。

除了一开始提到的红枫，慧因高丽寺最打动我的就是这里的氛围感。我始终忘不了第一次来这里的那个雨天，四点刚过天就暗下来了，侧边的迦蓝殿正好亮起了灯，橙黄的灯透过木窗格，那朦朦胧胧的意境，有一点点禅意又带一点点暖意。

迦蓝殿里其实是一家高端的宋风茶馆，后来有幸认识了老板娘，也在她的的带领下参观了整个茶室，个人感觉在杭州一众打着宋风主题的各种店里，他们家的氛围感做得最讲究。所有家具都是古典简约风的，处处彰显着宋朝极简美学。

作为寺庙来说，慧因高丽寺可能确实少了些香火气，但作为寺庙园林而言，这里禅禅的氛围感其实要比法喜寺、灵隐寺之类更有感觉吧。

禅这种奇妙的东西，可能也是因为静，才得以彰显吧。

11/16.

虎跑定慧禅寺，

济公圆寂弘一法师出家的地方。

龙井茶和虎跑泉的绝妙搭配我自然很早就听说过，也在194路公交车的无数次经过中，目睹过老杭州人带着空矿泉水瓶千里迢迢来这打水。而关于虎跑作为一个寺庙的故事还是来到这里以后才得以印象深刻的——原来这还是个挺厉害的寺庙呢！

虎跑最初其实是个寺庙——定慧禅寺。苏轼来杭时，还多次来这里。虽然寺庙本体早就不存在了，但在虎跑的深处深藏有一个观音殿，主殿内有全国最大的一体成型的观音塑像，通体全白，左手倒持净瓶，高约1.9米。观音殿的东西两侧厢房中，还有101尊由浙江画院创作的百态观音。

这里竟然还是济公圆寂的地方，弘一法师出家的地方。李叔同纪念馆比较详细地展示了弘一法师的一生，值得看看。另外，在旅游商品店里面还有一个放映厅，会不间断播放弘一法师的电影《一轮明月》，濮存昕主演的，挺有味道一片子，值得静静看上一下午。在后山还有一座弘一法师舍利塔，据说是弘一法师在泉州圆寂以后从那边拿回来的舍利。还记得去泉州的时候，也曾去参观过开元寺的李叔同纪念馆，一个是它圆寂的地方，一个是它出家的地方，也算是浅浅走过了他的一生。

一共去过虎跑两次，第一次是爱上了虎跑的水杉和红叶，第二次是迷上了虎跑的夏雨天。

秋天时候，景区入口处水杉遮天蔽日，小小的水池里飘满了落下来的枫叶、水杉叶，水池边上还有一个古朴的亭子，坐在这里听得到从上面流下来的泉水哗哗哗地响个不停，清脆而又空灵。再往虎跑深处走，一株株黄了、橙了、红了的鸡爪槭和枫树点缀在亭台旁、白墙前、花窗外，不禁让人想起那句早已消磨的记忆里的“霜叶红于二月花”，这里的秋天大概有一种能勾起人诗情的意境美吧。

那个秋天在虎跑遇到一位穿着和服在拍写真小姐姐，那段时间正好出了一个关于女孩子在西湖边穿着和服拍写真被老阿姨骂上热搜的新闻。虽然我并不反对穿着和服拍写真的行为，但真的特别不喜欢穿着和服在这里一拍，然后这里就成了杭州小京都的比喻！

我好像十分讨厌下雨天湿哒哒的体验，但又极度迷恋下雨时的感觉。享受一个人在家窝着，听听雨声看看杂书的惬意；或者去一个树木葱茏的地方走走拍拍，感受带着眼镜和心情去自然里旅行的自在。

如果要问下雨天去哪里最好？下雨天的寺庙都是不错的选择，尤其是虎跑。

12/16.

玛瑙寺，

春天能看樱花雨的“寺庙”。

玛瑙寺处于偏居一隅的葛岭路上，虽然和北山路近在咫尺，却始终处于游客的盲区，甚至在我初识它的2018年，在百度地图上都搜不到玛瑙寺。如果不是当时在葛岭附近工作，我想自己可能永远也不会邂逅玛瑙寺吧。

2018年的那个春天，在一个游荡的午后被玛瑙寺已经溢出墙头的春色吸引，从此便和这里的春天结下来了不解之缘。每年春天的玛瑙寺都是独自美好的状态，从山茶花、到梅花、到玉兰花、到垂丝海棠、到樱花……这种花败了那种花又开了，花花不断，生生不息。

其中最惊艳我的当然是这里的樱花，不，可能用樱花雨来形容更为恰当，樱花盛开那几天，只要那春风一吹，枝头的樱花瓣便像春天的毛毛雨一般纷纷扬扬飘下，细细密密的，落在身上还绵绵软软的。不多时，地上、草丛里、沟渠里、瓦片上就全是花瓣，风到的地方，都铺满了粉嘟嘟的唯美和浪漫。

那个时候的玛瑙寺，大概还养在深闺人未识吧，没有无数摄像头对着这样的美景只是拍拍拍，更没有人来惊扰你的发呆，所有来的人也只是静静地看着满树满树的花发着自己满脑子满脑子的呆。

那时的看花，才是真的赏花吧！

从2018年开始，我在玛瑙寺看了很多年花，从没有人看到渐渐有人，从渐渐有人看到有挺多人，直到后来（大概是到21年的样子）提到她的人越来越多，我索性就再也没有去看过樱花了。

见证玛瑙寺出圈的过程很奇妙，既为这样的美被更多人喜欢而开心，也为在越来越多人的到来中不知不觉丧失的赏花的意境而有些落寞。我的私藏春天清单里又少了一个能去的地方了……

严格意义上已经算不上寺庙的玛瑙寺其实是个挺有意思的地方。

历史上的玛瑙寺是晋代古刹。

作为寺庙，历史上关于玛瑙寺兴建初的资料非常少，后来五代后晋开运三年（946年）吴越国第三代钱王弘佐在孤山重建玛瑙寺，到了元明寺庙又没落，乾隆南巡时还三次游过这个寺庙，散文家张岱《西湖梦寻》里也写过它。原先寺庙里有个类似虎跑一样的仆夫泉，不过很可惜后面就没有了。

玛瑙寺还一度被用作住宅、学堂等。

70年代住房紧张的时候，这里住了40多户人家，典型的“七十二家房客”景象。最后一批住民应该是到2004年北山街整治时才搬出去的。

20年春天带朋友去玛瑙寺看樱花时，还遇到一位当年住在这里的老阿姨，阿姨告诉我们，原先他们就住玛瑙寺时在自家的房间里就能看到西湖，有时候夏天还会搬个板凳就坐到西湖边吹着晚风吃饭，听起来很羡慕阿姨那时的生活。阿姨的新家在西溪湿地附近，周末不带孩子的时候还常回玛瑙寺故地重游。想想还是挺奇妙的，这样的地方以前竟然还是很多人的家，而这个以前不过也就20年以前的事～

现在的玛瑙寺已经成了横联纪念馆。

玛瑙寺这个名称现在已经很少被人提及了，它现在的另一重身份是连横纪念馆，就是纪念连战先生祖父的一个纪念馆。纪念馆是2008年正式开放的，原先的厢房改建成了7个展厅，主要展出台湾的自然环境、历史文化、传统工艺、原住民文化等。连战先生还曾亲自来过这里。

今年2月又去了一趟玛瑙寺，园林本身倒是没有太大变化，人也不是特别多，只是那棵我认为最美的樱花树旁竟然开了一家网红咖啡馆——顾宫有喜，我可能怎么都想不到我连续去了很多年都不开门的那栋楼，有一天竟然会摇身一变成了咖啡馆吧。店员告诉我，不远处原先是茶馆的另一栋楼近期也会改建成茶饮店。

这家咖啡有很多奇奇怪怪的咖啡，例如藿香正气水咖啡、风油精咖啡，我去的时候还没到提供这些奇葩咖啡的季节，于是点了一杯很特别的随喜（价格小贵，好像59元还是多少）。所谓随喜，就是没有固定的配方，你现场跟咖啡师讲你的需求，咖啡师按照你的需求和她的心情现场发挥调配。因为随机，所以惊喜吧。

13/16.

六和塔开化寺，

杭州寺庙塔界的顶流。

以前住滨江的时候，过了桥就是六和塔，而且每天上下班都必经，可是即便如此我似乎也从未产生过要去六和塔看一眼的冲动。现在回过头去分析当年不去的原因可能有两个：

一是我打心底里就觉得六和塔就和雷峰塔一样，都是完全新造的，根本不值得一去；

二是20元（门票）+10元（登塔）一共30元的总门票也不怎么友好。

和净慈寺一样，我对六和塔也抱着一种很深的偏见，而更加讽刺的是，初次去六和塔也单纯只是想去那个位置看一看拍一拍对面钱塘江大桥上开过的“老火车”（当时突发奇想在做一个杭州追火车系列的内容）而已。

我对老火车有着一种情有独钟的喜欢，喜欢那种复古色调的铁皮车厢，喜欢车上嘈杂的人情味，喜欢随车延伸出来的漂泊感……对我来说，追火车是一件治愈的事！

而钱塘江大桥是我最喜欢的一座桥，不仅因为它不可替代的历史感（中国自行设计建造的第一座双层铁路公路两用桥，工程师还是茅以升），更因为刚毕业的时候每当自己心情不好就会走到或者骑车到这座桥上，把很多迷茫和忧虑都留在了火车开过时震动的桥面上。

当在六和塔上看着一列又一列的老火车经过，很多坐火车的记忆以及在钱塘江大桥上行走的往事又都回到了现实里。2012年，一个人坐着硬座从这里出发去到了西安，那是我第一次坐老火车，也是第一次出省，也正是那次小小的旅行开启了自己很多年的行走在消逝中的旅行。

关于钱塘江大桥：

1934年开始建设，1937年9月建成通车，同年12月日军南下，茅以升接到密令，对钱塘江大桥实施爆破，只留下残存的桥墩。期间日军对铁路桥进行修复，钱塘江恢复临时通车；1948年5月在茅以升的主持下重新修复；后又经历炸毁和修复，直到1954年3月才恢复正常使用。

看火车的心情多少都在预料之内，而登上六和塔的震撼却完全在意料之外。

当我走进六和塔，看见了墙上残存的壁画、从南宋走来的砖雕，以及陡峭的走廊、剥落的墙体，才深深感觉到自己多年以来对六合塔的偏见是多么肤浅。

站在经历千年洗礼的六和塔上向外360度眺望，塔的一面是西湖的群山连绵，一面是钱塘江的风光无限；近一些的是钱塘江大桥上的历史风云，再远一些是有关于钱江新城、杭州新都市丛林正在崛起的传说……仿佛一座塔就回顾了杭州的千年，又跟着奔向了杭州的未来。

这种双向碰撞的感觉很奇妙。

六和塔初建于北宋开宝四年（971年），吴越国王钱弘俶舍菜园之地所建；南宋时期，智昙重建六和塔后，六和塔也被赐号为“慈恩开化教寺”（开化寺）。在之后的八百多年间，开化寺和六和塔一起屡毁屡建，到清末至民国时完全衰落。开化寺现在已经没有了，但南宋时期重修后（重修前是九层重修后是七层）的六和塔却有幸被一直保存了下来。

六和塔内部塔芯为砖石结构分七层，南宋绍兴20年（1152年）年建；外部木结构楼阁式檐廊为八面十三层，光绪21年（1895年）所建；塔刹为元代元统2年（1134年）原物。

塔高59.89米，塔外各层檐角挂有104只铁铃，每级廊道两侧有壶门，塔内由螺旋阶梯相连，第三级须弥座上雕刻有花卉、飞禽、走兽、仙子等各式图案。清朝乾隆皇帝曾为六和塔每层题字，现在景区内的六合碑亭还保存有乾隆"御笔”碑刻。

除了以上集中位于西湖景区的寺庙以外，径山寺、香积寺、凤凰寺个人也超喜欢。径山寺远是远了点，但作为日本茶道发源地，堪称现代版皇家寺庙的规模及建制还是值得一逛；香积寺和凤凰寺则是杭州为数不多的城中古寺，有着大隐隐于市的地理优势又没有沦为网红打卡地，依然保留着寺庙特有的静谧。

14/16.

径山寺，

日本茶道发源地。

大概在很早以前就知道径山寺了，知道它是陆羽著作《茶经》的地方，也是日本茶道的发源地，还是日本临济宗的祖庭……差不多有1200多年历史，尤其在宋朝，高僧辈出（宋孝宗御书“径山兴圣万寿禅寺”），不仅被评定为“五山十刹”之首，还被誉为“东南第一禅寺”。在杭州，它也算是很特别的存在。这些年也从不同的渠道蓄积了很多有关于径山寺的期待。

首先是2016年的时候，工作中有接触余杭旅游相关事宜，那个时候就知道径山寺关门开始整体提升改造了，说是要打造一个禅茶小镇或禅茶旅游综合体（类似这样的概念），不仅寺庙本身会提升扩建，并且还会配套有一个国际品牌的高端度假酒店，这个规划给我埋下了一颗期待的种子。

后来去良渚玩，跟司机闲聊，他们都会强烈安利径山寺，不同的司机都会不由地跟你娓娓道来同一个在民间广为流传的故事，大概的意思就是改造以后的径山寺很气派啊，也很灵，尤其是求事业，必须得去！都是城市打工人，谁还不想事业有所成呢？总之，是更期待了吧！

再后来各种关于径山寺和“杭州小京都”划等号的笔记开始满网乱飞，那些照片里的建筑、园林所传递的美感确实和杭州城里的一众寺庙都有点不太一样，宣传中说的宋风建筑，简约中写着满满都大气！到了这个阶段，内心里已经有一种只是为了拍照也得去一趟的念想～

可惜再饱满的期待一旦碰上交通问题就只剩下不了了之的结果了，因为实在是太太太远了！从市区到径山寺只有六公园一辆班车，早上出发的时间很早，下午回来的时间也很早，刨去往返3小时，根本就玩不了多久，十分不友好！如果打车呢，好像也不近，去一趟的费用再稍微加几十块钱就够我回趟老家了，不值！如果不是后来因为工作不得不去，可能直到现在它还静静地躺在我的必去清单里吧。

去径山寺已经是去年10月底的事了，那个时候杭州城里的秋天还没有太彰显，而径山寺已然有了深秋的味道，一茬一茬的黄色的、橙色的、鲜红的叶子绽放在远远近近的径山上，灿烂地就好像盛放在春天里的野花儿。可以说，还没到径山寺，就已经在盘山公路上被径山的美貌给折服了。

说到寺庙本身，略带网红体质的径山寺也算是名副其实。自然风光是好的，园林造景也很用心，建筑也是难得的宋风，并且寺庙的体量也很宏大，寺庙还背靠着一片茶园，茶园里还有很多自带禅意的孤独的树……不管是在整体上还是细节上，作为一个寺庙景观，径山寺是真的有好好考虑建筑和园林美学的。

但作为一个新寺庙，它多少还是缺了些古寺才会有的韵味美，这种美是时光镌刻在新上的痕迹，它可能是墙角的一道裂痕，瓦片上的几根杂草，路上的几片青苔……它是经历了岁月以后的寺庙的样子。

这次比较意外的是跌跌撞撞绕过茶园以后竟然闯入了一栋还在建的别院。这栋院子的位置无敌好，位于寺庙的最高处，一个精致的四合院通过连廊直达一个私家观景平台。站在观景平台上，一面可以俯瞰整个寺庙的屋檐，另一面则是满山坡的茶园。虽然还没有完全建好，从半成品就足以看出这个院子的别致。

和建筑工人细聊，虽然没有获得很有用的信息，大概知道这里即便建好了也不会对外开放，因为看起来也不像是佛殿，猜测很可能是方丈未来的居所！

四合院里还有两棵很大的水杉，当时正黄得正灿烂，地上已经铺了一层焦黄的落叶，还有更多的叶子像雨一样随风哗哗哗往下坠落，太美了～正当我惊叹的时候，建筑工人们都觉得不能理解，问我：有那么好看吗？我说：真的太好看啊，你们不觉得吗？他们只是平静地笑了笑。

15/16.

香积寺，

供奉食神的城中古刹。

一直都知道运河边有个寺庙，但无数次经过都不曾进门看看。

一来因为寺庙实在太小众了，从没有听谁提起过；

二来进寺庙还要20元门票（对于杭州几乎哪哪哪都免费，即使收门票也只要十块的情况来说，这门票其实也不便宜），就觉得不太值。

但当我开通了寺庙卡，并且逛完西湖边的所有寺庙以后，这里——香积寺就成了我不得不到达的地方。

从地理位置上说，香积寺可以说是真正的城中寺庙，一边是大兜路，一边是老居民区和学校，对面是在建的金融中心商务楼。身在寺庙里，一抬头，就能对上那反光的落地玻璃窗的现代高楼。

它的位置，可能有点像上海静安寺，身处一片闹区，却独享一院禅意。

看似籍籍无名的香积寺，在历史上其实也算是个不折不扣的繁华古寺。这里是杭嘉湖地区的百姓通过运河进入杭州上香的第一座寺庙，也是离开杭州要告别的最后一座寺庙，在那个水路四通八达的年代，香积寺的名气和灵隐、三天竺相当！

而如今，虽然运河已经申遗成功，那条没落的水路带走的人气却好像再也回不来了，2009年重建后的香积寺也依然养在深闺人未识。

铜式建筑是香积寺的一大特色！寺庙里的大圣紧那罗王殿、钟鼓楼都是铜建造的，铜墙、铜瓦，就连屋檐下的椽头钉上都包了铜，只是肉眼很难看出来。

虽然没有黄色的院墙，没有大大的佛字，没有金色的屋顶，没有钟声，没有……但，来到这里你甚至会感觉到比灵隐、天竺更真实的禅意（也有可能是人少的缘故）。铜和木头融为一体，那种灰褐的色调给人一种比它实际年龄更厚重的历史感。

香积寺的佛殿大概是我见过的寺庙里最开放的，直接站在门外就能看到里面的佛像。

橙黄的光打在十八罗汉的脸上，那些曾出现在我童年噩梦里的形象现在看起来好像也并没有那么狰狞了。

这里的大雄宝殿供奉的是横三世佛——左边是药师佛（掌管东方琉璃光世界），中间是释迦牟尼佛（掌管娑婆世界，就是我们生活的这个世界），右边是阿弥陀佛（掌管西方极乐世界）。

殿外挂了密密麻麻很多红灯笼，风来时，灯笼下面的红丝带毫无章法地摇摆。

最为奇妙的是，来这里烧香拜佛最多的竟然是厨师！因为这里是国内唯一供奉大圣紧那罗王的寺庙，大圣紧那罗王监斋。大概也正是因为这个原因，寺庙的斋饭一直特别有名，虽然疫情期间一直都没有对外开放，但寺庙里的义工阿姨还是给予了特别的安利。

去香积寺这天，正好赶上杭州大降温，寺庙里人特别少特别少。

这样清清冷冷的感觉，其实很好。

钟楼前的银杏只是黄了一半，藏经阁前的红枫也还带着绿，寺庙里的僧人偶尔从身边轻飘飘走过。

那些穿着红背心的阿姨，既是工作人员，也是虔诚的信徒，她们也会趁着没人的空档跪在佛前静静许愿；

那些双双对对来到的叔叔姨姨，会在香炉前熟练地点上香，也会在佛殿外陷入长长的沉思……

在那些佛堂之间，人来了又去，只有佛还是那个姿态那个表情，平静地迎接着下一轮的到来和离去。在漫长的告别这件事上，或许应该好好向佛学一学。

16/16.

凤凰寺，

市中心的伊斯兰教清真寺。

凤凰寺，也叫礼拜寺、真教寺，是伊斯兰宗教节庆活动的主要场所，也是杭州伊斯兰教的礼拜中心。

作为国内伊斯兰教东南沿海四大古寺之一（扬州仙鹤寺、广州怀圣寺、泉州清净寺、杭州凤凰寺），凤凰寺最早可能建于唐朝或者宋朝。

从元代开始，大量穆斯林开始在杭州定居。元代的杭州穆斯林社区位于现在清泰门内荐桥以西，文锦坊以南。元末文学家陶宗仪在《南村辍耕录》中曾写道：“杭州荐桥侧首，有高楼八间，俗称八间楼，皆富实回回所居。”

如今如果你到定安路一带，你会发现这里有很多穆斯林和穆斯林餐厅，不知道是不是因为凤凰寺重建的缘故，穆斯林的定居地也转移到了凤凰寺周边。

疫情期间凤凰寺关了很久，无数次途经都遗憾错过，今年1月份我第一次走进了这座寺庙参观。它和我在新疆、泉州看到的清真寺不太一样，是中西合璧的建筑风格，但门、窗户等细节上还是保留了很多传统伊斯兰教建筑风格，有光影的时候拍照特别好看。

目前去凤凰寺的人还不多，因为寺庙本身就小，大部分游客即便进去了也只是随意逛一圈就离开了，三五分钟就解决！凤凰寺虽小，两个细节其实不容错过：

一是里面的广播，会循环播放关于杭州伊斯兰教相关的历史内容，很涨知识；

二是寺庙里的盆景造型，从入门到后院随处可见，一个盆景一个世界，这些精致小盆景造型的存在也恰到好处地弥补了凤凰寺小的局限，杭州最别致的盆景可以说就在这里。

那个时候我正站在他家店门口拍照，他就在店里冲我不断招手，一开始我还以为他不欢迎我拍照让我赶紧走，没想到他后面给我来了一句——意思是说我站得太远了，让我走近点拍，还非常开心地一定要看我相机里的照片，问我能不能打印出来。那一瞬间，我感觉自己仿佛又回到了新疆，又沉浸在了新疆人与生俱来的热情里。后来和大叔聊起来才知道大叔来自喀什，在杭州已经十多年了，因为疫情影响也已经好多年没有回过家，但看得出来，大叔一家在这里过得还挺开心。

对了，他们家的馕比高银街上开了十多年、每次还排长队的东伊顺家的馕还好吃，千万别错过哦，店名叫喀什味道。

16年，1个人，16座寺庙，

这就是我的《杭州寺庙观察日记》。

这16年里，逛着逛着就把很多寺庙都给逛出圈了，

但这16年里，活着活着好像还是没把自己给活出圈来。

于是，渐渐地，我和很多寺庙都走失了。

我想，我和这些寺庙或者其他更多寺庙的故事还会延续吧，

在某个远离人潮拥挤的地方和时刻。

后记：这篇寺庙日记真的回忆了好长好长时间，这篇以后还想再写写我的爬山日记和追火车日记，以及再会老杭州。如果可以的话，也欢迎有缘人给我提供以上主题相关的线索～嘿～

END.

行走在消逝中